在北京，选择将店铺开在公寓里，这绝对是需要胆量与勇气去尝试的，面对变幻的市场环境；不断对应着做出调整绝非易事。
在709店内，你能根据脑海中对于年龄层穿搭划分的想象，找到属于不同人群的好物，而更多的是，“挑人”也“不突兀”的日常质感物品。是使用着，提升自身幸福感的产品。比如好穿但在国内认识不多的帆布鞋品牌Doek；比如店内最新引进的实用包袋品牌BAICYCLON；不止衣物，你也可以靠South2West8的围巾、手套来点亮整身搭配，温暖整个秋冬。
“挑人”其实说下来，如果你对服饰单品有所研究，想必你会有更深的体验，收获更多内心的愉悦。“不突兀”则是低调耐看的款式并不会给你的搭配增加多少烦恼。更多是拿上就可以出门，与物品之间产生互相信赖的平实感受。moodboard_apt709的众多选品中，当你长久使用后，往往自然会明白“一分钱一分货”这经典的道理。
BAICYCLON的包袋，功能实用划分和很好的性价比，使其成为店内这个秋冬最受瞩目的品牌之一。
品类丰富，材质质感多样也是709店内的一大亮点，比如上图这支PMC的皮质小包和下图BAICYCLON的尼龙流苏邮差包就形成不错的对比。
我自己在店内的心仪品牌总有一个范围，但选物的体验不仅仅局限在这几个品牌之上，发现好玩的，如果对自己最合适，那就争取尝试一下，毕竟对于服饰文化的感受还是体验为先。
从Corona Utility再到Post Overalls，带给我良好体验的品牌不止一个，在感受其招牌定番款式的同时，我也总在思考：那些看似没有很超高的性价比的产品，如果都能吸引你下单，那这也从侧面佐证了这位设计师，或者说品牌的价值所在！（溢价消费不提倡，平替无尽头也不推荐，寻找到心仪产品的喜悦是很难平替的）。
在早年通过搜索后发现这家买手店的经营方式，与国内大多数店铺都不同：有自己的选品理念，有发现有趣品牌的能力和审美；有更深度的与代理合作品牌进行互助及成长，在一路消费体验和相处之中，我们也想要今天就Apt_709店内经营的品牌，多聊一会（下图左滑浏览moodboard_apt709与店内经营品牌的故事）。
「先来聊聊这个以往有过很深度合作的品牌吧，我早年也是被Phigvel Makers Co的款式、型录呈现所吸引，从而顺藤摸瓜发现原来国内已经有代理它们的选品店。最初怎么想要引进这个品牌的？在这么多年的合作中，有目共睹的是：PMC从产品完整度到受众消费的“鼎盛”时期，到如今有了更多年轻客群，在咱们看来有着怎样的差异？」
2012年的时候我在日本购买了两件Phigvel的衣服，一件衬衣、一件外套。当时的我钟意高品质的美式复古品牌，觉得Phigvel的产品质感很好，看起来又和传统的复古风格品牌不一样，潜意识里就记住了这个牌子。后面随着收集资讯、了解了更多品牌的故事和理念，尝试和他们沟通合作的事宜。
我印象很深的是2014年中旬我跟PMC团队碰面、在年末正式达成了合作协议，2015SS变成了我们代理这个品牌的第一季。现在算算、很快到十年。十年的时间很多事情都发生了改变。身边开店的朋友换了一批又一批，客人的喜好也改变了很多，但是PMC一直是我们坚固的合作伙伴。
我认为这个品牌是最早一批在日本定义“新经典”服饰风格的品牌，他们用真正意义上的High End高品质去平衡都市和复古服饰，做到了兼容与升华。
说来有趣、和店里合作品牌的大家都不大愿意抛头露面、更愿意用产品说话，PMC的老板东野英树先生亦是如此。但每次我到东京拜访PMC，他都会安排小组成员跟我吃口家常便饭、更多的交流各自的喜好和对于公共事件的看法，有时候是一碗简单的梅子乌冬面、有时候是很传统的炉端烧小酌一杯。我很喜欢主理人东野英树和现在的品牌运营负责人黑河将吾。在刚开始经营PMC的前几年、“新经典”风格在国内还没有被很多人接受或追捧、大多数复古服饰玩家更愿意花钱买硬核的、重磅的阿美咔叽或类似RRL西部风格服饰或鞋履，面对价格更高或看起来更平淡的“新经典”服饰风格大都无感。这几年的情况则大为不同，有很多原先喜欢传统美式复古的客人们尝试并喜欢上了这种风格，它从小众慢慢变成了有一批忠实的受众。
国内的客户群体有一些从2015、16年就开始尝试PMC并喜欢到了现在的朋友、不多，但是有。他们更像是玩家，什么风格都尝试、对于流行服饰有自己的理解。
还有一部分群体目前只穿类似PMC这类高品质的都市休闲经典服饰、neoclassic风格的衣服，和谐统一的视觉感。也还有一部分朋友是尝新，因为它的名气和神秘感所以跟风试试看。钟爱这一个品牌十年的朋友也有、五六年的也有、一两年的也有，是个挺有趣的现象。我认为这个品牌在现阶段变得更加年轻化了，也感受到了更多年轻朋友们的关注。
「PMC比较吸引我的产品，从起初的军工装改良服饰，到近些年我想要尝试使用的皮质类产品，您心中使用频率或者说一直在更新使用的定番，前三名都有哪些产品？」
品牌将本来工装味道很浓的硬朗的产品改良得秀气且华贵。对于自然皮革的钟爱和严谨制作流程与工艺的追求使得其产品呈现，是与众不同、肉眼可见的质感在线。当然PMC的皮衣、一些小的配饰类的零钱包、手包等等都有着相同的水准。基本上所有PMC的皮具类产品我都有，自己会内购，家人也有在穿，陆续穿着了十年左右，每一件到现在来看都依然钟爱。
「PO如今在国内也发展出一小撮人在尝试，对比EG、Mountain Reaserch 、Needles等品牌在国内的推广传播来讲，PO更“另类小众”的存在。
如今PO在工装框架之下，通过材质和版型的拿捏，所带来的复古新气质；在如今国内讲求性价比的时段下，PO的美学在未来是否可能被替代？」
第一次接触PO是在2010年，我在芝加哥的一个叫Independence Chicago的店里买了一件PO royal traveler vest （皇家旅行者马甲），蓝染小拔染印花的。当时的理解就是虽然这个马甲很贵但是怎么也想拥有。
那时我并没有开店，身份也更多的是一个爱好者（在当时、我有兼职服饰品牌海外市场运营的工作）。后面开店很多年后也没有更多的挖掘这个牌子的故事，因为它的价格比其他拥有复古标签的品牌要贵至少30-50%，所以担心不好卖所以也没有更多思考）。
直到2018年，我见到了主理人Takeshi先生，跟他有一个非常愉快的交流，被他的个人魅力和丰富的知识储备所吸引。所以我参加了PO 2018年中旬的展会。当近距离看、摸、上身感受整个秋冬季产品系列，没有丝毫犹豫，就决定了经营PO。虽然贵，但我认为好的产品一定会有它的受众群体、即使再小众。
那时候PO的产品还都是美国制造，我的店铺还叫服装实验室Garments Lab，在豆腐池胡同里有一家店，我印象很深，第一季PO的产品很多来店里的客人都看不懂，而看的懂或尝试的客人大都50岁、60岁，对于我而言是一个很奇妙的开始。
现在算算也经营这个品牌7年的时间了，这个品牌在国内的受众群体相对早先变得更多了、年龄结构也变得平均了。但始终很小众。Post Overalls的品牌理念是未来工装，这也注定了它的小众属性。我认为这个品牌在未来一定还会有一小撮忠实拥趸，不多、但和品牌心有灵犀。
「一个品牌创立横跨30年是非常神奇的事，在服饰品牌中更是不易。90年代初成立的一批品牌，随着创始人的年龄增加，如何平衡设计语言，更好的结合市场与新的消费者产生对话连结变得至关重要，PO如今仿佛也面临着这样的“尴尬期”，据我观察有一众中青年爱好者在支持品牌，但未来面对更多00后的选择，您认为即使在日本，是否也会有更大的挑战难度？」
对的，PO这个品牌走过了30年的时间，难能可贵的是30年它没有做任何妥协和改变。我认为这个品牌在挖掘年轻客户群体这件事上做了尝试，是那种蜻蜓点水似的。所以你说的对，类似PO这样的品牌，坚持日本制的小众品牌都面临严峻挑战。
现在的花钱的那群人、日本的也好国内的也好，更趋于理性化年轻化，大家更在意产品本身，而非产地或文化背景、理念（当然很多人还是会为噱头埋单）。所以不被接受或不被追捧是一个很正常的现象和趋势。服装这门生意其实很传统、不走量就赚不了大钱。关于妥协或如何经营品牌，我想主理人们会有自己的思量。
「所以从经营角度来看，PO作为店内一点点积累，运营很好的代理品牌，未来在选择款式上是否也会不断依据市场变化？」
一定是的，我们是一个代理店铺、不是品牌方，所以每一季在选品上都会有店里自己的理解。比如前几年大家的经历或状态可能没那么活跃、所以订货时我们最终选择款式会更为保守且颜色都以不饱和深色系为主、好搭不出错。每一季我们都会有一个选品的逻辑和主旨，每一季的出发点不一样。同样我们会根据客人们的反馈；老客人类对于品牌产品的保有量；新客人积累和消费的预期，各种各样的因素综合下订单。
「Corona产品的色彩选择是不常被提起的，这也是品牌亮点中的一小部分。我很喜欢这个品牌还因为它的微微宽松版型以及实用性，在军装改良这方面，是我近四五年来购买最多的品牌之一！而在国内仿佛也还是只有一小撮受众群体在消费，于我而言，其产品力丝毫不输同价位品牌，您认为Corona最吸引你的点在于？」
你有很深的见解。Corona是一个宝藏品牌，它吸引我的点在于它把复古、潮流、都市、工装、猎装、户外机能等等元素组合的如此和谐，所以它的产品呈现绝不突兀。你会看到市面上大部分品牌要不就是功力不够；要不就是用力过猛；总不能让你处处满意。
而Corona的产品穿上身后就会感觉很踏实、很落地的感觉，和主理人Nishi先生一样，沉稳内敛、但是见解独到、设计功底老辣。Corona对于面料辅料和制作流程与工艺的要求苛刻且较真。所以我建议我们大家可以尝试尝试、年轻的朋友亦是如此，把它的衣服和一些有辨识度的单品混搭在一起，也可能意想不到的匹配。
Corona Utility的猎装功能多口袋开发亦是品牌延续性设计强点之一。
裤装方面Corona的副线FATIGUE SLACKS非常低调，但禁得起考究~给多人以不同版型的裤装选择可以慢慢体会……
「特别可惜Yogi在今年9月份的时候，宣布暂停了鞋产品业务。如今零售行业面临的巨大挑战与压力，在世界各地都被时刻考验着，Yogi在休闲鞋这一领域中颇具影响力，现在暂停业务我也觉得十分可惜。可以分享下你穿着Yogi不同型号产品的不同感受吗？」
这个品牌其实在宣布停业前都叫座不叫好。但它最后一条停业ins下方有几千点赞几百条留言，很多人惋惜伤感。可以看出它的大部分客人都在欧洲，也就是说这个牌子并没有走出欧洲。我是在2021年的时候买过一双它的鞋子，觉得好玩、与众不同。
后面在2022年跟品牌接触，参加了一次他们在巴黎的展会、一个很大的展会，Yogi的展位很小，只有一个小货架。这个品牌吸引我的就是它的Finn系列，还有大脚印鞋底，倒坡跟的中底，后面我做功课挖掘到这个设计是有历史有故事的、可以追溯到earth shoes地球鞋。
所以我为店里引进的款式就是Finn系列、不同配色不同皮面的组合，Moodboard（Apt_709店铺官方主账号）北京特别定制合作版也是Finn。归根结底，就是被它憨萌的外表所吸引。我和我的家人都穿它们，很多很多双。
「O-这个品牌我在官网浏览了一些以往型录和产品电子图册，有种奇妙的感觉。通过特殊的材质和呈现方式，将一些复古、工装元素具象化、时尚化，虽然目前没有很大的影响力，但是我想说这个牌子看上去挺有趣的~」
O-和今年秋冬起店里新经营的品牌有一个共同性：就是很神秘。在日本本土也没有过分商业化的曝光或铺天盖地的宣传。O-吸引我的就是它看起来像是很高级很进阶的潮流品牌，没有俗套或一丝廉价感。
它所有的样衣研发均由Daisuke本人设计制作、后以极少数量订制发售。创立者兼设计师Daisuke Miyazaki在创立自主品牌前曾就职于三宅一生、任服装制版师（2000-2009年）。他的功底和生产资源把这个品牌直接拔到了一个很高的位置。目前来看，O-几乎没有同类型的竞争。你们可以关注一下今年秋冬陆续到店的O-的产品，感受感受它的魅力。
「Gourmet Jeans的产品，其实在本土已经有了一批拥趸，近些年尝试趣味性、自然化的品牌，总有一些瞬间可以打动人，就目前引进的产品来说，最惊喜的款式是？」
Gourmet Jeans是一个功底极深的超小众、神秘设计团队运作下的品牌，与其说是品牌，它更像是一个试验性产物。本意就是探索服饰的各种可能性！背后的小团队拥有日本国宝级的生产供应资源。设计师本人被业内人士称为“疯子”。
它的产品每一件都让人眼前一亮、有说头。大多数人可以理解并喜爱、尝试的款式有D.K.C.P工装裤、托特包、GGG FLEECE夹克，还有一些款式是较为夸张且天马行空一点的；Gourmet Jeans是进阶服装玩家、玩主的玩具。
「Gourmet Jeans和Homeless tailor幕后团队是同一个？但是产品感受和美学的呈现，虽能感受到关联之处，但总体看又特别不同，目前这个幕后团队的日常分工以及制作模式简单聊聊？」
Gourmet Jeans和Homeless tailor的团队有关联，但不是一个团队。确实如你所说、你能看到他们的相似之处、但又不尽相同。
但它们相似的一点就是不希望公之于众、只希望默默做设计、不被外界打扰。其实这点也是我们去日本拜访时，他们特意强调的。
对于他们在日本的代理商或合作伙伴，他们也嘱咐和委托不被曝光。这就是为什么很多朋友和客人们想要自行做功课、想要挖掘这几个品牌背后的故事却发现一无所获。我觉得这在当下是弥足珍贵且难能可贵的，就如同不同人不同的性格、在当下很多人都想出名、想被人认识或追捧，但就是有那么一些人很执拗、不想露风头，品牌亦是如此。
「作为使用老库存面料制作free尺寸感衣物的品牌，“聪明”和“大胆”是我想到的形容词。
“聪明”在于最大限度的使好的材质得以合理开发呈现，“大胆”在于想要穿着Homeless tailor，确实需要一些“勇气”，毕竟完美适合fit的朋友们还是很少的……同时引入产品也很需要勇气！」
是的，homeless tailor绝对是一个夸张、疯狂、大胆、但是绝对考究的品牌。每个产品只生产10-20件，有的甚至更少。一些品朋友跟我聊起、询问这个品牌到底是一个什么样的思路。
我所了解的，就是玩、就是没有顾虑的玩；只做自己满意的设计和产品；其他所有外界的干扰；生意发展层面的考量一概不管也不想。所以你们说homeless tailor是一个什么样的品牌？
「特意将1000s放到最后来聊，也觉得有意思的一点就在于传承和延续，目前1000s在国内应该只有咱们引入了，产品的质感体会过实物我还是惊喜的，面对不菲的售价。在选品上有什么可以聊聊？从模特选择到产品型录的拍摄，也能get到一丝复古品牌不同的时尚特质！」
1000s的品牌调性很像是融合体，主理人Ayumu曾在PMC工作15年半，任产品创意总监一职（2006-2022），是我多年的好友、前辈。在他主导品牌走向和系列呈现期间、PMC从不显山漏水的小众美学升华成新经典服饰风格的引领者。15年半的时间对于Ayumu而言是一个积累、学习沉淀的过程。我认为他热爱并理解经典美式复古服饰风格，这个基础之上、他又渴望创新、赋予它新鲜感。
Ayumu开玩笑自述1000s是阿美咔叽和Yeezy的结合、街头与复古冲击并存。当我定1000s的产品时，我会考虑定那些在其他品牌看不到的东西；没有相似或相近的产品，独特性是第一优先考虑的因素、必要条件。
关于不菲的售价、原因应该是全部在日本产，且产量很低。很多日本新晋品牌都有这样的困扰和问题，他们也希望走量降低成本。但是实施条件不允许，品牌发展的必经之路。2024秋冬新品很快会到店，我觉得你们可以关注一下丹宁运动套装、绸面的纪念服夹克等等，这些特别的款式，在另外的品牌上很少看到这些品类。
moodboard_apt709的咖啡出品，如果你去尝试，细细品味会有意想不到的惊喜！有上乘水准的饮品相伴，你就知我说的惬意休憩所，原何而来了吧？
在服饰行业内卷与消费降级平行发展的当下，能做到跟从内心，稳步向前需要强大的定力与耐性。在这个秋冬，我们正真看到709引入O-、BAICYCLON等品牌的同时，PMC、Corona等店内经营多年的品牌，还在不断推陈出新，从而吸引到新的客人，敲开这间僻静所的屋门，想来是件快事！
有意义的店，是能传递出一些力量与信念感的。有的店给你带来坚持的感动；有的店“怪”，却能与你默契相融；moodboard_apt709则是当我想要找地方坐一坐，翻翻衣服鞋子，想要去的地方。
