”大家喜欢国潮，可能只会帮助某个品牌一时的销量，但不会从内心喜欢它，因为那些产品没有根。“
”这不是国潮崛起，只是在绑架民族情绪，不是品牌去国外走了两场秀，就是崛起了。“
”这些潮牌给自己贴上了张扬、个性、潮流的标签，但roaringwild主理人自己也说，他们就是卖衣服的，跟美特斯邦威没有区别。“
主要原因主要在于，欧美潮牌理念的设立基础在中国不存在。*，街头文化中国没有基因，没有滑板没有涂鸦没有嬉皮，没有黑人、宗教问题。第二，社会敏感话题在中国不具备营销土壤，传播很难，美国潮牌的做法不太好复制。
“潮牌”这个词是中国人自己发明的，英文中，潮牌即为streetwear，街头服饰。这种街头服饰风格从纽约嘻哈时尚和加州冲浪文化发展到包含运动装、朋克、滑板、日本街头时尚的元素。
潮牌的起源不得已提冲浪、滑板运动，而滑板这项运动正是冲浪运动在陆地上的延伸，据说是冲浪爱好者们“玩”出来的结果。如果无法冲浪时，就将金属轮加在一块滑板下，在平地上滑溜。这就是滑板运动的雏形。但是这种滑板的性能依然不理想。
1970-1980年代，一个叫Shawn Stussy的美国人将滑板玩出了新花样。他发明了一种叫“ollie”的滑板玩法。这种玩法是人带着滑板一起跳跃起来，但是滑板不会掉的动作。这个现在看似非常普通的动作，其实是前辈们无数次尝试后的结果。
美国主流媒体广泛地认为 Stussy就是街头潮牌的*人。因为他很喜欢冲浪及滑板，常常将自己的涂鸦式的签名签到滑板上。逐步地，他又将这些涂鸦印在T恤上销售。所以在后面我们也会看到，涂鸦艺术也是影响潮牌发展的重要亚文化之一。
随着Stussy销量达到顶峰，转而进行*销售以创造产品稀缺性，从而确立了街头服饰的最终基线年代初期，与流行嘻哈音乐相关的新兴唱片公司开始销售绣在 Carhartt（130年历史的美国品牌，消费群体包括建筑工人、制造工人、农民以及各类户外爱好者）等公司生产的夹克和工作服上的品牌产品。90年代中后期，滑板和黑帮说唱也深深影响潮牌的发展。2000年随着“bling“文化（特别作为财富或地位的标志而佩戴的华丽珠宝文化）的出现，奢侈品时尚品牌（设计师品牌）进军市场，burberry、GUCCI和Fendi出现在嘻哈视频和电影中，然后时尚服饰制造商开始追随街头服饰公司，采用限量版的思路，现在被称为“drop“，利用社会化媒体和产品稀缺性作为营销工具。
设计师品牌的定义：设计师服饰是昂贵的奢华服装，被认为是普通大众的高品质和高级时装，由知名时装设计师制作或贴上标签。设计师服装品牌并不总是由公司的创始人制造。例如，香奈儿的设计师并不是最初的创始人兼设计师Gabrielle CHANEL，而是法国设计师Virginie Viard。服装的质量及其与设计师作品的相似程度（如有）因被许可方和设计师签订的协议条款而有很大差异，从而允许设计师否决他认为没有吸引力的任何设计。包括Balenciaga，Balmain, Berluti，BV, Burberry，Celine，CL ，Dior，Fendi，givenchy，Gucci，Hermes， kenzo，loewe，LV，YSL，Prada， Valentino等。设计师姓名的授权是由皮埃尔·卡丹（Pierre Cardin）等设计师在20世纪60年代首创的，从20世纪70年代开始，这一做法在时装行业已经司空见惯。
实际上现在的潮牌和设计师品牌的界定越来越模糊，时装品牌逐渐向街头品牌靠拢，带有了潮牌的味道，而街头品牌也逐步向时装靠拢，进入时装周开始走秀。比如知名潮牌Palm Angels的创始人在描述其品牌定位时，用了奢侈品街头品牌这个词，他认为可以用高级的面料、精致的剪裁手法以及奢侈品的营销管理方式来经营一个表达街头文化理念且拥有受年轻人们青睐的宽松版型和文化符号特征的品牌。
比如说唱、街头文化进入到了大众的视野，这也是这个时代的产物。毕竟消费者们需要文化和身份认同感，喜欢最张扬的时髦流行元素，但消费者同样喜欢精致的剪裁，高档的面料，甚至是由于价格门槛而所带来的优越感，这样的趋势造就了当下甚至未来“潮牌”定位存在着巨大的市场空间和潜力。
60年代美国，充斥着摇滚乐、嬉皮文化和各类违禁药物，为人们称作“垮掉的一代”。70年代punk风兴起的时代，80年代为我们大家带来了Rap。Punk打破了创作与美感的界限并教会了我们任何人都可以组BAND来享受音乐的魅力。而Rap则在不断推动社会传统的界限，并开始探寻remixing&sampling的真谛，这些新鲜的想法和领地为时装和文化表达与传播创造了崭新的舞台。伴随着Stussy的成功并不断传播到世界各地，纽约、伦敦、东京以及别的地方的时尚先锋都联系在一起。Stussy的设计灵感来源于国际音乐人、极限运动、DJ和那些有着相同或相似品味的艺术家们，这也帮助了Stussy成为全世界国际街头先锋。
1982年展会shawn除了零售写有自己设计签名的冲浪板外，还设计了印有stussy字样的黑色T当赠品赠送。结果大家好像对T更感兴趣，于是以8美金一件出售，结果冲浪板卖了24美元，T恤卖了1000多件。那年他开始将其日后最出名的冲浪板式涂鸦签名印在Tee上并开始将这些Tee和冲浪板一起销售。
1984年正式成立品牌注册商标。当时媒体匮乏，涂鸦成为当代青年表达不满的最有力方式。那时市面上还没有“街头品牌”和“streetwear”的概念，高级时装屋依旧是社会的主流，而Stussy打破常规，以休闲为导向，直截了当的将涂鸦、符号、标语和照片等平面元素共冶一炉，并以一种叫campaign（非商业理念传播）的形式表达自己的态度，建立了*品牌代表性的颗粒感黑白美学，奠定了stussy此后几十年的campaign形象基调。照片中不一样的角色都换上了stussy代表性的街头服饰，通过不同场景演绎表达着街头的反叛精神。
就这样Shawn Stussy创造的原始并现代的时尚美学概念很快就发展成为新一代海滩文化。从冲浪到时装到滑板，STUSSY完成了一个难度相当大的转型。他将滑板服、工作服、旧校服的设计加入到STUSSY的服装设计中，形成了另外一种有别于原有风格的街头服装。那个时期的街头服饰界也正面临着变革，新品牌的诞生、大尺码服饰的流行……STUSSY借着这个难得的机会，一举奠定了自己在街头服饰领域的重要地位。
流行就像是一个反叛者，反叛的是经典，但经过一段时间后，当时的流行便会转化成新的经典。Stussy就是凭借着自己每一件精心打造的产品，用1/4个世纪的时间缔造了这样一个流行中的经典 。
SUPREME在潮牌发展史上所产生的影响更多在于被其发扬光大的“drop-off“理念。每周SUPREME会限时限量地在某个店铺发布*新品，这种短暂、捉迷藏般的销售模式吸引了充满好奇心的青年人。迄今为止，正版的SUPREME线下店铺在全球不过十几家。因为其线下店铺极少，因此很多粉丝是远道而去，排队等候20多小时才能买到其限量版产品。
80年代，Jame Jebbia到美国工作，他先在纽约潮店Parachute工作了6年，之后参与了滑板品牌Union及Stussy的创办过程。1994年，30岁的Jebbias自筹1.2万美元在纽约创办了Supreme，做的仍然是滑板潮牌。最开始只销售一些简单的T恤衫及帽子。全凭滑板青年口口相传，在小圈子里逐渐被注意。
Supreme的创始人James Jebbia一开始并没有预想到Supreme会成为全世界街头服饰品牌巨头。这一切都要从一个来自OneGram代理公司的名叫Ken Omura的日本人说起。当时日本街头潮流爱好者慢慢的开始追Supreme了（1998年）。所以Ken劝James赶紧在日本开店。在双方会面后，James对Supreme定位的看法也发生了转变：“在这之前我只是把Supreme看成一间滑板店而不是品牌”，“但Ken Omura在日本给Supreme的店一开就是三家，并且立刻获得成功，这不得不让我把Supreme看做更大的品牌，而且需要加大供货。”
James Jebbia于1989年和1991年分别在纽约经营起两家门店，就是大家熟知的UNION和Stussy，但拥有店铺运营经验不足以做好一个品牌，所以他需要组建一支设计团队。James*请来的三位设计师, 帮助他5年时间从一家只有丝网印T恤的品牌成为主流文娱明星认可的服饰大牌。大家或许只是把Supreme和James Jebbia联系在一起，但其实一开始给Supreme定调、沉淀经典单品，甚至影响十几年街头服饰和奢侈品牌设计思路的人，是这三个非设计科班出身也没什么服装生产经验的街牌设计师。
1998年，Supreme已经通过OneGram在东京、大阪和福冈先后开了三家店，在这之后，Supreme已经起飞，甚至上了MTV Japan（1998年）。大平台背书对服饰品牌很重要，如果没来日本，Supreme不会有今天。James当时已经知道日本能制造潮流，只有先在日本发展壮大再把势头带回美国才能成功。
出圈靠联名？一说到时尚界的联名，就必须提Supreme与LV。早在2000年，Supreme曾经恶搞了LV的Logo，还因此成为被告——这一大故事背景向来为众人所知，然而令人惊讶的是，2017年巴黎秋冬时装周上，两大品牌不计前嫌走到了一起，顿时轰炸了整个时尚圈。随后Supreme将联名发挥到了*，这才有了万物皆可Supreme。
UNDEFEATED，翻译成中文就是“不被打倒的”，2002年由James Bond和Eddi Cruz在LA一手打造，由于创办人Eddie Cruz原先就是Supreme的成员之一，所以UNDEFEATED总能抢先得到一些各大品牌的限定鞋款做贩售，也因此快速累积了不小的声量，而后又接连与Nike、adidas、PUMA、New Balance等知名品牌联名而声名大噪，造就了现今的不败地位。尽管取了一个注定帅一辈子的名称，但实际上当时主理人是为了纪念被911事件影响到的人们，因此将品牌取名为UNDEFEATED，希望能鼓舞人们的心灵不被所打倒，因此有在关注UNDEFEATED的人不难发现，其商品不外乎迷彩、军绿色、拳击、柔道等对抗性色彩浓厚的元素，所以它不是板牌，它跟滑板一点关系没有。
创始人Virgil Abloh（2021年底癌症去世）：非洲血统加纳裔美国移民第二代，小时候的Virgil Abloh在父亲的规划下选择了机械专业，然而时间不长，因为自幼长在美国郊区，Virgil Abloh从小深受美国梦的熏陶，表面上是个喜好潮流、嘻哈文化的“理工男”，私底下则是一个潮流文化狂热分子：他不仅是兼职DJ、参与创立潮流品牌，还作为主要运营人组织了一个名叫THE BRILLIANCE的时尚论坛。
正是这段经历使然，2003年刚刚硕士毕业的Virgil Abloh连毕业典礼都没来得及参加，就被著名说唱歌手、获得过21座格莱美奖的Kanye West邀请加入其创意机构Donda Agency，并担任首席顾问。当他进入Kanye West的团队的时候，事实上，也就是进入了*潮流圈。从那以后，Virgil的身影开始出现在各种潮流聚会中。
2012年，入圈成功的Virgil Abloh首创属于自己的潮流品牌PYREX VISION。他花低价淘来Champion T恤与Ralph Lauren法兰绒古董衣，再通过丝网印刷加上Pyrex Vision的logo，这些滞销品摇身一变就成了标价550美元的街头潮流的宠儿。PYREX VISION卖的就是logo。事实上，在此之前，Supreme、Stussy等潮牌的流行，都证明了这一观点：与其说街头潮流人士购买的是一个商品，不如说他们购买的是一个群体身份，无论是什么事物，只要贴上群体身份的标签，也就是他们所在的圈子里的名人日常使用、认可的品牌，平平无奇的事物秒变潮流商品。这也是“万物皆可Supreme”现象出现的根本原因，对于潮牌、时尚品牌乃至一些小众品牌而言，品牌背后的人群属性远比商品的使用价值更重要。
2017年，OFF-WHITE与Nike推出联名系列“The Ten”。Virgil Abloh亲自操刀使用了独特的“解构”设计和“透视”的设计。所谓“解构”就是将各种元素拆分开再拼接在一起，“透视”就是使用一些半透明材料使人们可以透过表面看到鞋里的一些结构。最终，凭借“The Ten”系列中的Air Jordan 1，Virgil Abloh击败Gianvito Rossi、Ronnie Fieg夺得第 31 届 Achievement Awards 年度*球鞋大奖。而OFF-WHITE品牌本身也因为与Nike的这场联名迅速出圈。据奢侈品搜索引擎Lyst发布的指数显示，2017年，最热门的20款时尚产品中便有3个来自于OFF-WHITE。那是OFF-WHITE首次超越Gucci和Balenciaga成为*的品牌。
Jerry出身在美国加州，跟大多设计师不同，不是专科毕业，尽管拥有曾经在GAP和DIESEL两年的就职经历，可他并没有就此走上设计之路，而是搬回洛杉矶创办了JL Nights，成为了LA一个*派对承办人。从喝酒与名人开party的人，变成受宗教启发的服装品牌创始人，听起来很像营销噩梦，但他的派对的确吸引来了rap和时尚圈的名人，Jerry也借此收获了不少人脉和资源，其中最重要的人莫过于Virgil Abloh。
2015年所有人都想拥有FOG，但由于产品价格很高，多为限量款且很快售罄，Jerry想改变一下，于是一年后宣布与Pascun合作发布支线产品名为F.O.G.，支线是高端产品的实惠可负担版本，当一些大高端品牌在像Pacsun这样的平台发售支线的实惠都是奔着冲销量去的，但FOG却并没有这样做，刻意保持着血统纯粹性，因此那时也诞生了一个新词Jerry Boy，是指想要复刻Jerry穿搭的人们。
2018年诞生了ESSENTIALS，依旧比FOG主线更加实惠，区别在于提供名称所暗示的含义，wardrobe essentials（衣橱必备品），包括印有品牌名的运动衫、圆领衫、卫衣，每天都舒适地穿着，受众是年轻人，今天穿着essentials的人甚至比穿主线或者Nike联名的人都多。
2015年*双Yeezy问世，侃爷和Adidas共同打造的Yeezy boost已经完全比肩Nike的Air Jordan，而AJ到达今天的地位也花了20年的时间。与大部分只是将服装产业当做副业经营的音乐人不同，Kanye West对于时尚方面的倾注丝毫不亚音乐。从最初负债5300万美元进军时尚，到现在成为每年吸金1亿美金的超级品牌，侃爷*是这个世界上最成功的潮流生意人。获得过21座格莱美大奖的侃爷，竟然会有一大帮从来没有听过他歌的粉丝，不过这也从侧面印证了Yeezy的存在*不只是侃爷粉丝的狂欢，而是作为一个时尚品牌，Yeezy也有极高的认同度。
2000年Kanye大学辍学，以音乐制作人的身份出道，是Jay-Z的帮手，当时侃爷*的梦想是从幕后到台前，成为一名真正的rapper，在经过被厂牌拒签、车祸等一系列的不幸后，Kanye在2004年发布了自己的首张专辑，并以441000张的首周销量取得美国公告牌的亚军，该专辑在2005年2月获得格莱美*说唱专辑奖。从此之后他的人生一路开挂。
07年侃爷和Bape联名推出了自己的生涯的*双鞋，与自己成名专辑同名的Bapestar college dropout，受Bape成功公式的影响，侃爷迅速意识到随着嘻哈产业的壮大，高端的街头潮牌才是未来，艺术之魂被点燃的侃爷撸起袖子想要大干一场，最初的目标是建立一个属于自己的时装线，虽然在音乐方面是一个亮眼的明星，但是当时的侃爷在时尚方面的能力还严重不足，损失了几百万美元依旧没有起色后，他决定从球鞋市场的方向打入时尚圈，找到新路子的他与Nike签约，成为Nike*位非运动员的合作对象，2008年经过无数次打样和修改， Air Yeezy诞生，同时LV也向侃爷抛出了橄榄枝。
2012年，沉淀了2年的侃爷已经在时尚圈有了非常大的话语权，大家也认同他不仅是一位歌手。其中《watch the Throne》的专辑封面由纪梵希的艺术总监Riccardo Tisci操刀，并夺得了当年的格莱美*专辑包装奖，侃爷也用了自己的影响力成功将纪梵希推上了王座，夸张的五角星和狗头让还在沉迷于Visvim、Bape、Evisu的年轻人一夜间都投向了纪梵希的怀抱，就是在这一年，改变了潮流的神鞋，Air Yeezy 2发布，但Air Jordan的痕迹已经完全消失。
2016年Yeezy系列中*有战略意义的350 V2发布，全民Yeezy企划正式启动，眼花缭乱的配色一款接一款轰炸所有人的instagram,，告别以往联名球鞋的商业模式，Yeezy系列保持着极快的速度出鞋，脱掉限量政策的Yeezy引起了不小的争议。Yeezy追求的不是话题度，而是国民度。
2013诞生于英国伦敦，Vetements独特的外观与街头模特和地下演员相结合，在underground club和中国餐馆中出现，为巴黎时尚带来了一股新的活力，该品牌话题性十足的作品总是成为热搜，比如DHL的T恤，代表着全球化，德国公司黄底红字 logo 也成为大众文化的一部分。当大品牌 logo 逐渐被认作俗气并遭到淘汰时，作为大众文化的、非时尚的显眼 logo 却越来越多出现在高级时装品牌的产品中。
创始人在泽西城长大（纽约市乡镇），泽西城有免费开放的操场、在房子下的大管道和很多的墙，这为小时候初学涂鸦的他提供了“草稿纸”，城市的每一处都有他的画，他拿着相机到布朗克斯这些地方涂鸦完后拍下来，然后把相片成双成三相互回赠，“我也经常去club，我生活中都是些非常有趣的人，这一切都像在撬开我的躯壳让我去认识这个世界”，kaws无论从视觉上还是意义上都是他想要的那种既抽象又关联，简短又有力道的读音”。
大学的时候他会把纽约公交站的广告牌拿走，画好了再换上，行人也不会多想，以为他是工作人员，他从来没有想到时尚圈的人会喜欢这些东西，他也害怕被起诉，他会利用不同的机会到不同的城市去做街头艺术。大学毕业后到了日本旅行，通过朋友认识了Stash、Futura、Bape的主理人NIGO还有FUJIWARA(藤原浩）。
98年，也没能找到工作，99年在东京见到了“bounty Hunter”的主理人，他当时在做些小玩具，激发了他想要做个辨识度高的玩具的心，米奇的手和脚都契合了kaws心中的形象，但当时他只是将他们存起来，而不是卖钱，直到2002年Kaws有了自己的网站，真正改变了一切。刚开始Kaws把玩具给别人的商店寄卖，他们每次就拿3个、6个，卖完了Kaws也不知道，钱也得等几个月才拿到，于是Kaws开了自己的网站，能让想买的人直接买到。
创始人Ross的父亲是毕业于中央圣马丁的彩绘玻璃专家，母亲是位油画家，教授心理学，Ross认为是他的父母把他雕塑成为艺术与设计人的。小时候没有钱买NIKE，后来在青少年自己做假的NIKE和ADIDAS卖给朋友，更曾因为重伤害罪及斗殴事件上过法庭，后来改过自新奋发向上，并以first class honors从De Montfort大学的平面设计系毕业，毕业后现从事产品设计和平面设计的工作，但并不对此感到满足，开始向伦敦的品牌和名人寄Email毛遂自荐，但都没有回应，有天他偶然间看到Virgil的页面, 于是他喷了一句脏话之后就把Email寄出去了，没想到Virgil很快回复他，顺利成为Virgili的助手，后来也加入了Donda团队，一夜之间和Kanye、Virgili等人坐在同一张沙发上。累积许多经验后决定自立门户，创立了ACW，灵感来自于把手放在水泥墙上时冰冷的感觉，这是一个关于在城市中的成长经历，ACW的核心是个探索英国阶级制度不平等与细微差异的深奥（nuance of esoteric)艺术企划。
日本潮牌发展史离不开美潮。1986年日本潮流教父藤原浩采访了Stussy创始人Shawn，回到日本后，受到启发的藤原浩和涂鸦设计师中村晋一郎以及一位普通的年轻店主Toru Iwai共同成立了日本*家街头服饰品牌good Enough，随后在90年代，藤原浩扶持另一个小伙伴Nigo（长尾智明）和高桥盾在原宿合伙开了间店铺叫“Nowhere”，之后高桥盾独自创立了Undercover，Nigo也在中村晋一郎的帮助下创立了A Bathing Ape（BAPE）, 藤原浩在日本潮牌文化的发展壮大中起到的作用之大足以称之为日本潮牌文化的教父。BAPE和Nowhere定义了90年代的“Urahara“风格，意为”地下原宿”，很多人知道BAPE是潮牌“稀缺营销”的鼻祖。Nigo刚开业的时候预算紧张，每周只能做50件T，没想到无意中使得排队购买潮牌变成一种文化现象。
藤原浩曾经的本职是位声名大噪的DJ，1986年从伦敦留学回国后打造了名为“Old School”的混音专辑，是藤原浩为HECTIC独身订造的，也是他归国后最早的一批音乐作品之一。藤原浩不仅把Scratch技术带入日本DJ界，据说连Japanese Hip Hop也是从藤原浩80年代将Hip Hop带到日本音乐界才开始发展的。
所有日本街头服饰的根源都是涩谷（Shibuya）和原宿（Harajuku）——后者多于前者。直到 1940 年代，日本的街道上仍然挤满了穿着和服等传统服饰的人。在此期间，该国仍然与世界其他地区有所区隔，外来文化没有影响力进入日本。而当美国士兵开始过来时，大量的西式影响被引入日本，其中包括西式服装。从杂志和音乐中，日本人缓慢而坚定地接受了西方文化。到 70 年代和 80 年代，嘻哈和摇滚等美式音乐被引入日本——相对应的时尚风格也随之而来。各种亚文化由此产生——包括著名的视觉系。
聊到日本代表性潮牌，不得已提的就是日本街头服饰元老—A Bathing APE(BAPE) ，诞生于1993年。“A BATHING APE” 又是 “a bathing ape in lukewarm water”（在温水里洗澡的猿）的缩写，在日本俚语常用来形容物质生活丰厚而思想浅薄的年轻人。NIGO 起这个名字的本意是讽刺彼时年轻人过于疲软的生活状态，但讽刺的是，最终将 BAPE 推上神坛的，便是之前那一代年轻人。
山本耀司可谓日本街头服饰界的顶流。对黑色的使用与原宿丰富多彩的亚文化的明亮和流行形象几乎相反，设计融合了日本传统细节与近年来主导日本街头的现代视觉。从引人注目的轮廓和不对称设计到深红色细节的暗示和突破实验性的界限，Yohji Yamamoto 的设计美学与日本街头服饰的信念一致。山本耀司与阿迪达斯合作打造的 Y-3 是迄今为止最成功的街头服饰品牌之一。
品牌哲学：时代背景下诞生的潮流文化成就了品牌底层精神，美国有这样的文化土壤，把（美式）文化、（美国人）心中情怀的东西都重新拿出来包装一遍，这些内容*争议、话题性，这中间还包括，街头（冲浪、滑板、涂鸦）、音乐（嬉皮、摇滚、朋克、hiphop等）、体育（NBA、棒球MLB）、社会问题、敏感性话题（黑人、阶级、宗教）、明星&艺术家个人IP影响力。
*资源（包括时装大牌、音乐圈资源、体育圈资源、艺术圈资源等），以此塑造品牌影响力，以及通过联名达成商业化运作，最开始只让最潮的名人穿你的衣服，慢慢的大众就想要得到，开始模仿名人。
对时代、消费者的洞察，如果说设计师品牌是表达设计师自己的时尚理念（沉浸在自己的世界），那么潮牌就是抓住时代和文化，引起共鸣。
供应链：供应链对潮牌而言没那么依赖，区别于快时尚，快时尚是随四大时装周的脚步，预判当季会火的款式，快速复制，注重供应链反应能力、管理设计师能力。而潮牌不需要强大供应链，甚至有的品牌限量，根本不用大批量生产，所以潮牌考察的是主理人或创意总监创造潮流并带动潮流的能力。
渠道：不像我们平时看服装品牌，线上渠道、线下渠道怎么铺，抖音天猫流量怎么玩，潮牌甚至可以不开线下店，就得限量、售罄，越神秘越好，比如supreme这辈子没在中国开过店。
创始人：*有艺术灵感和商业敏感度的企业家，少，太少，这些*潮牌的创始人/主理人不仅有商业sense, 都是在跨界也极有影响力的神奇人物。但重心不变，依旧是有艺术天赋的企业家，而不是懂商业的艺术家。
品牌影响力、传播：*圈层资源，如何获得。不能靠花钱让明星穿，而是让明星想尽办法要穿到你。
消费者购买带有精神属性的商品，本质上购买的是对自己所期许的生活的向往，而潮牌的LOGO符号代表的是一种新的群体归属。在不同的时代背景下，每一次社会意识形态的变化，都会催生全新的消费品品牌，消费，也就代表了你的意识形态。从这个意义上说，潮牌，是一种新的奢侈品。和过往购买奢侈品品牌的动机稍有不同，
消费者不希望被单一的被定义为属于社会的某个阶层，或者大众化的标签，比如“有钱”、“有权”、“有品位”，在这个基础之上，购买潮牌的消费者希望有更多个性化的表达。新的一代有了更好的物质基础，开始追求更多样化的人生意义。
而这背后这种消费引领其实是被社会情绪所渲染的，作为品牌，可以在一段时期内leverage社会情绪，但是情绪会变。这两层都是有空间可以在短期内操作的。而从品牌长青的角度来看，使品牌穿越周期的不是情绪而是价值观。如果某种价值观在一个稳定的社会意识形态下能够长期被接受，那么这样的潮牌就会有穿越品牌周期的可能。
中国的街头有什么？有杀马特、精神小伙、电线杆小广告和广场舞大妈，中国的亚文化就是非主流。我们这里不是贬义，这些都是童年街头的景象，是一个时代，都可以被塑造。当代的中国街头有外卖小哥，类似A-Cold-Wall以英国工人阶级的服装设计为灵感发想，让消费者能了解到工业感设计背后工人阶级的故事，我们可不可以以蓝领工人、外卖小哥的服装设计为灵感发想呢？
话题与品牌哲学：我们没有敏感话题的营销土壤，那么是否可以参考日本潮牌的发展，参考日本潮牌Bape，日本街头服饰元老，bape=a bathing ape in lukewarm water(在温水里洗澡的猿），在日本理喻常用来形容物质生活丰厚而思想浅薄的年轻人。取这一个名字的本意是讽刺当时日本年轻人过于疲软的生活状态（90年代日本），但讽刺的是，最终将BAPE推上神坛的，就是那一代年轻人。LA总是能出很多潮牌，比如“Palm Angels将LA自由不羁的街头感与精致优雅的意大利审美巧妙地融合在一起”，是否有可能“中国将某小城的街头感与精致优雅的上海审美巧妙融合”，或者邋遢风格，穿得像刚被街边的混混暴打一顿的破烂感觉。
困难：“抄袭”，在中国不是一个新话题，不管是奢侈品品牌，还是新创的消费品品牌，都是短期内一直让商家头疼的一个问题。然而“限量”又是潮牌必要的营销手段，抄袭使得限量的威力大打折扣。国际奢侈品品牌因为更广的消费群体，更大的话语权，可以从平台方进行牵制，通过法律维权，但是潮牌品牌众多，购买渠道分散，单个品牌所覆盖的人群较为细分，在解决抄袭这件事上会耗费更大的成本，目前看来在短期内很难被解决。
潮牌符号意义的构建，需要内在的合理性和外在的传播性。内在的来看，名字和形象本身就应该能提取出相对应的意义元素，例如supreme（最高的、*的、至高无上的）、off-white（黑白之间的灰白色）、essential（本质的、根本的）。而街头、音乐和运动的形象则反映了对主流的抗争，对自我的推崇和无尽的挑战。外在的来看，名字和形象所提取的意义一定要通过象征化的传播，不断地被使用，使得对应的关系被不断地强化，意义被不断地累积，最终进入特定群体的语言体系当中。
自下而上：非主流阶层开始时没有话语权，在主流的社会上升通道里他们并没有竞争优势。跟着社会的发展，发声渠道的变化，他们可以通过特定符号表达出不同的声音，而这些声音大多会引发与主流话语体系的分歧。处在金字塔尖的阶层会表现出极大的不屑甚至嘲讽。但社会结构中占比*的中间阶层，部分群体会因为这一些分歧而产生动摇，内心会产生对这些符号背后意义的共鸣。
